Changer sa bougie : tout ce qu'il ne faut surtout pas faire.

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Réflexe le plus souvent inutile du débutant : mettre une bougie neuve. Dans 99% des cas c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Venez le jeter par la mienne, au moins j'en ferai bon usage.

La bougie d'un solex est capable de faire PLUSIEURS dizaines de milliers de km.

Pire même que mettre une bougie neuve : mettre une bougie neuve sans autre forme de procès. Je la sors de la boite et je la visse dans la culasse. Eh bah non. Tout faux !

Non non non et NON !

Tout faux car la bougie, ça se règle !

C'est comme une alimentation universelle pour jouets etc. Ça peut sortir de 3 à 12 volts mais  si vous branchez ça sans régler la tension pour l'appareil que vous voulez alimenter,  ça va pas le faire !

Il doit y avoir 5/10e de millimètre entre les deux électrodes pour un solex, surtout pas plus. C'est moins que l'épaisseur de l'ongle du pouce.

Alors oui, des fois en mettant plus ça démarre, certains l'ont constaté et patati et patata. Mais si l'isolant du secondaire de la bobine d'allumage n'est plus très frais, la bobine meurt alors que dans des conditions normales elle pouvait encore tenir des années !

Explication :

-plus il y a d'écart plus il faut de tension pour générer l'arc électrique.
-Plus il y a de pression, plus il faut de tension pour générer l'arc électrique AUSSI. C'est d'ailleurs ce paramètre qui fait que parfois ça ne démarre pas alors que bougie posée sur le carter moteur on a une jolie étincelle.

On a ainsi parfois des moteurs usés qui tournaient bien, mais manquaient notoirement de puissance.

 Partant d'un bon sentiment, écoutant trop les youtubeurs spécialistes autoproclamés du solex mais auxquels personnellement je ne confierais même pas ma brouette pour en regonfler la roue, le solexiste débutant refait la segmentation, met une bougie neuve sans la régler et.....

Et il rallume son ordi : AAAAHHHHH SOS marche pu ! comprend pô cé quoi kis pax (et de plus en plus souvent, à peu près avec cette orthographe là, d'ailleurs)  

Vous n'avez pas réglé la bougie, vous avez augmenté la compression, et l'allumage a dit non. Le pauvre vieux, faut faire avec son âge aussi, et respecter les réglages.

Imaginons (valeurs arbitraires mais proches de la vérité)

=> une bobine dont l'isolant tient encore péniblement 5000 volts. C'est assez peu, j'en conviens, mais c'est le lot commun des bobines qui ont vu l'humidité un certain temps. Bref.
Sous 4 bars avec 5/10e on a une belle étincelle, pas du feu de dieu mais convenable, et ça tourne.
Sous 8 bars avec 9/10e il faudrait 6000 volts pour générer un arc électrique entre les électrodes de la bougie, et là, l'étincelle va se faire dans la bobine. Le courant va toujours prendre le chemin le plus simple, même si vous fléchez le parcours pour qu'il passe ailleurs. C'est un peu comme un ado le courant : partisan du moindre effort.

C'est le maillon faible au sens propre du terme qui va claquer.

Le problème c'est qu'en chemin l'étincelle dans la bobine brûle ce qu'elle trouve, soit le carton entre couches, le vernis du fil... créant une chaine de carbone. Autrement dit, un conducteur à travers l'isolant. Une fuite, quoi.

Une fois que cette chaine est créé, elle y est pour toujours : la bobine est morte. Et c'est vicieux : bougie à la pression atmosphérique on a des étincelles. Sous pression de compression, marche plus !

Comme un circuit d'eau de la ville : si on dépasse la pression tenue par la tuyauterie la plus faible, elle claque et ça fuit même si vous mettez (tardivement) un régulateur de pression. Oui avec le régulateur c'est une fuite au goutte à goutte mais de goutte en goutte si ça a claqué un peu partout ça fait des litres/mn et de litres en litres... Le réseau d'eau du quartier finit par ne plus débiter assez et les derniers étages n'ont plus d'eau. En plomberie on change les tuyaux ou on colmate les fuites au pire, pour l'allumage on ne peut pas : il faut faire rebobiner. Changer le fil.

Bref, comme disait mémé, c'est pas quand on a ch... dans le froc qu'il faut serrer les fesses, c'est avant.


On ne doit remplacer la bougie que lorsque celle ci s'avère défectueuse ou que, trop usée, elle a atteint ses limites. Un peu comme un pneu, sauf que la bougie, elle, elle dure beaucoup plus longtemps.

En effet, à l'ère des allumages électroniques particulièrement généreux en tension on fait certaines gammes de bougies qui me semblent moins efficaces, disons plus capricieuses ; prévues pour des hautes-tensions très généreuses qui autorisent de grosses pertes elles sont merdiques avec des allumages plus faibles dont la valeur dépasse de peu certaines pertes, et du coup le résultat avec une bougie neuve peut vite être décevant sur ce brave vélosolex dont l'allumage a certes un peu de pêche, mais comparé à un allumage CDI reste tout de même un vieillard affaibli.


La mode du moment, chez les vendeurs, c'est au "tout NGK".

Et on les comprend, sans doute question de marge mais surtout c'est si simple niveau indice que même un gamin de 4 ans peut maîtriser, donc Quinquin l'idiot de l'atelier, celui qu'on met derrière le comptoir parce qu'il y fait moins de désastres que les clefs à la main, il peut arriver à vous vendre une bougie.... qui n'est le plus souvent même pas la bonne.

En indice NGK, l'équivalent de la marchal V36A est une........................ B4H

Quinquin derrière son comptoir vous a, au mieux, refilé une B5HS et au pire une B6 ou carrément une B7 parce que "bah c'est ça qu'on vend pour les mobylettes hein..... moi j'ai ça sur mon scouteure" (avec l'accent et le phrasé à Dany Boon, en insistant sur le Hein). C'est du vécu...


Sauf que ça ne marche pas comme ça.
Chaque moteur a sa bougie et pas une autre, ou plutôt son type de bougie, avec un réglage précis à respecter.

Vos voisins, eux,  ils mettent du gazole dans leur réservoir : le pompiste du quartier ne vous conseille pas pour autant du gazole pour votre 2cv sous prétexte que c'est ce qui se vend le plus pour les voitures dans votre coin, ou ne vous vend pas non plus de l'essence sans plomb pour un moteur diesel, restons raisonnables !


Le mauvais indice thermique ça fait quoi ?

Bougie trop chaude :
un serrage ou un trou dans le piston, mais ça le vélosolex il faudrait vraiment le faire exprès : il a une bougie chaude, très chaude, difficile de faire plus chaude... La bougie chaude capable de le détruire, il faudrait presque l'inventer. Elle existe, mais ça court pas les rues. C'est le genre de bougie qu'on ne peut plus avoir que sur commande, le grossiste en a une vieille boite en stock et en vend 4 pas décennie.

Bougie trop froide :
le plus visible, ça fume beaucoup, le moteur ne chauffe pas assez du coup les combustions ne sont pas assez chaudes pour que l'huile brûle proprement et le pot d'échappement recrache, comme les vieux diesel quand ils sont froids, un beau panache blanc-gris. C'est des micro-gouttelettes d'huile, comme le vieux diesel crachait des micro-gouttelettes de gazole à froid.

le second plus visible : bah ça encrasse moteur et bougie, comme un poêle à bois maintenu sur une combustion à basse température pendant longtemps : les briques se couvrent de suie. Il n'y a pas de secrets, il n'y a pas une loi de la physique spéciale pour les moteurs de solex, c'est la même partout dans l'univers connu, ou au moins sur la planète. Même au triangle des bermudes.


J'en vois beaucoup lever les bras au ciel, me promettre des fumées dignes d'un diesel VW quand j'affirme, preuve à l'appui, que la solexine était un mélange à 6% d'huile minérale et d'essence sans plomb, et que je continue de respecter la préconisation constructeur concernant le graissage : 6%.

Non, ça ne fume pas quand le moteur est chaud : moi je monte la bonne bougie. Quand Quinquin essaie de me donner autre-chose je l'envoie jouer aux billes...
Non, ça ne calamine pas comme un malade : moi je monte la bonne bougie. Quand Quinquin essaie de me donner autre-chose je l'envoie jouer aux billes...

Evidemment, si je montais un NGK B7HS comme sur mon mobyx, là je dis pas, ça fumerait comme une polo diesel truquée et la bougie perlerait.  
Mais non, je ne monte pas une bougie de moteur "moderne poussé"  ou peu refroidi sur un moteur "ancien tranquille". Le solex n'est pas un mobyx, dont le moulin chauffe comme un âne enfermé derrière l'immense garde-boue et les carénages.

Alors que faire ? Simplement acheter une bougie au bon indice thermique, et la nettoyer au besoin.

La nettoyer, mais pas n'importe comment.

Il existe pour ça de petites sableuses à vil prix sur ebay, de marque Gunson. Ne surtout pas utiliser de brosse métallique. La brosse laisse des traces de métal sur la porcelaine, qui du coup devient conductrice alors que son rôle, c'est d'être isolante.

Pour imager un peu, si vous trouvez que l'argument du métal sur la porcelaine ne tient pas la route, mettez donc une assiette à filet or, du vrai, dans un four à micro-ondes non prévu pour ça. Vous verrez bien si le chouilla de métal n'a pas d'effet.

Bref nettoyer une bougie c'est :
-la monter sur un moteur bien réglé et capable de la faire chauffer assez pour qu'elle se nettoie toute seule
ou
- sabler

La sableuse gunson est idéale pour ça : légère, portative, peu couteuse...

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On remplira d'une ou deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude, ce n'est pas agressif et se dilue à l'eau chaude, et hop magique. Bon, évidemment ça nécessite un compresseur. Un petit compresseur 25 litres suffit, l'investissement n'est pas épouvantable et il servira à tant d'autres choses comme les filtres des pompes jusqu'au 2200 etc.

Remarquable description sur ce thème. Mais je suis un peu "tristounet" que tu n´ais point donné un ou deux avis sur le choix des bougies.
personnellement j´utilise Bosch "W7AC" mais le plus souvent " Champion L86C.
( désolé pour la ponctuation, je n´ai pas de clavier Francais)

En utilisant l'échelle NGK, que je loue pour sa simplicité et sa clarté :

Théoriquement (comme j'ai égaré mon catalogue NGK dans un déménagement je dois me fier à internet) une W5AC bosch est un peu froide pour un solex. C'est l'indice B6.

La L86C de champion est mieux, c'est un indice B5 qui est plus proche de la vérité.

Sur moteurs à partir du 2200, ces deux bougies peuvent convenir plus ou moins : le filtre à air faisant pare-vent, ça diminue un petit peu l'échange de calories et la bougie parvient à s'auto-nettoyer si la météo aide un peu.
Après, je ne dis pas que la porcelaine fait le refroidissement, je dis juste qu'elle y participe. Une grande partie des calories passe par le culot, mais pas tout sinon les antiparasites type NGK qui n'ont de contact que avec la porcelaine ne chaufferaient pas autant.

Gardons en mémoire que pour se nettoyer toute seule une bougie (le bec) doit atteindre au moins 400°C, et que la plage de température d'utilisation normale est aussi de 400°C : entre 400/450 et 800/850 c'est bon.
Cette large plage permet le fonctionnement dans des conditions extrêmes, entre gel et canicule (plus l'air est froid, plus il est dense, mieux le moteur est refroidi et vice-versa)

L'indice B4 permet au bec d'être assez chaud en hiver, pas trop en été, l'indice B5 tolèrera un peu moins bien l'hiver, B6 n'aimera franchement que l'été etc.

Donc pour ces deux bougies, suivant les conditions de travail, ça va passer plus ou moins bien.


Sur les moteurs antérieurs au 2200, et surtout antérieurs au 1700 de seconde génération, la bosch risque fort de perler l'hiver :

Outre la T°C extérieure, il y a deux choses à prendre en considération : l'exposition de la bougie au vent de la vitesse, et la "puissance" du moteur.

Les moteurs type 1700 (après l'abandon du cylindre type 1010) et les moteurs 3800 étant un peu plus poussés que les moteurs 45/330/1010, ça fait une petite différence. Que la bougie soit ou pas nez au vent en fait une autre.
Le régime moteur "moyen" change aussi la donne, noter que le galet de 42 du moteur 3800 le fait sérieusement mouliner comparativement au galet de 45 des moteurs 330/1010/1700, voir 47,5, et même 50 des premiers 45cc.
Une B6 passe assez bien sur un micron qui ne roule qu'en été par 35 degrés à l'ombre, en revanche par -15°c ça risque de ne pas le faire. Ni non plus pour le pilote, on ne peut pas pédaler pour se réchauffer.

Ensuite, il y a l'utilisation : moi qui fais des trajets ridiculement courts je suis contraint de nettoyer de temps en temps mes bougies alors que je n'aurais jamais à intervenir dans des conditions normales d'utilisation. Et les nettoyer par sablage, pour limiter le risque de les vitrifier en mettant la bougie à température d'auto-nettoyage alors qu'elle est enduite d'une bonne couche de suie (400m, on arrête le moteur, on gratte la boule de poils 15 minutes, et on rentre : expérience traumatisante pour le moteur, particulièrement la bougie).

Enfin, il y a un paramètre que beaucoup négligent de mentionner quand ils affirment ne pas avoir de soucis avec une équivalence B6 ou B7 : si on trafique un peu l'allumage et qu'on augmente l'avance, si on touche à la culasse avec l'aide d'un marbre et que le rapport volumétrique est changé, ou si on joue avec les forêts dans le venturi du carburateur et/ou avec une lime sur la hauteur de la jupe du piston, ce qui change le taux de remplissage, alors le moteur va chauffer un petit peu plus et c'est ce petit peu plus qui sauve une bougie trop froide de l'encrassement, toutefois que le moteur tourne assez longtemps bien entendu : le moteur ayant été gonflé, la bougie convenant n'est plus une B4 mais une bougie plus froide.

Par exemple avec la rondelle de bridage dans le pot une 125 DTLC est en B8, et sans la rondelle elle est en B9 si ma mémoire est bonne.

Quelques idées reçues qui ont la vie dure :

A- Les bougies sont vendues prêtes à monter.

Alors là...Oui, et non. Mais surtout non. Carrément non en fait en ce qui nous concerne nous, dans le petit monde de Don Solexino.

La machine qui soude l'électrode latérale, l'électrode de masse, est assez précise pour fabriquer les bougies avec l'écart qu'on veut, c'est un fait.
Les bougies sont donc fabriquées avec un écart "bateau" qui convient à la plupart des moteurs, c'est vrai.
Mais on parle de la plupart des moteurs utilisés en l'an 2021, pas la plupart des moteurs utilisés en 1960.

Alors qu'est-ce qui a changé ?
Pourquoi les bougies sont vendues avec un écart de 7 à 9/10e et pas de 5/10e ?

Vous l'avez sur le bout de la langue : l'allumage n'est pas du tout le même ! On a fait des progrès considérables dans les matériaux et la technologie.

Par exemple, au lieu d'un jeu de vis platinées et d'un condensateur sur une petite bobine gentille aux isolants fragiles, on a désormais des allumages à décharge de condensateur qui émulent des bobines de compète.
Si si, des bobines de compète ! Les tensions d'allumage en mode stratifié des derniers moteurs sont proprement hallucinantes : c'est très difficile d'allumer un mélange pauvre efficacement,  il faut une énergie colossale. La charge d'un dromaiidé en mal d'amour au printemps ! Tellement colossale que les tensions d'allumage sont variables sur cette nouvelle génération de moteurs,  revenant en mode non stratifié,  le fonctionnement habituel qu'on connaît tous, à des tensions habituelles parce que les pauvres bobines, et bien le mode dromaiidé en rut ça les émeut. 

Mais revenons à nos bobines de cyclomoteur :

Le rapport de transformation, par exemple, n'est pas forcément le même entre bobine pour allumage classique et électronique. Sur cyclomoteurs, ça dépend de ce que voulait le constructeur. Si il voulait une référence unique de bobine HT, ça change pas. Si l'allumage est 100% nouveau,  ça change beaucoup. 


Sur les bicylindres citroën, cas plus connu, 

une bobine noire est destinée à l'allumage classique, elle peut fonctionner avec un allumage transistorisé mais n'aura jamais la puissance d'une bobine marron sur son "allumage électronique intégral (1)" citroën, 

la bobine marron quant à elle ne peut fonctionner QUE sur un allumage électronique sinon on la crame très vite. Elle a une patate d'enfer comparé à un allumage de 2cv classique. 

(1) le fameux autocollant en bas de la lunette arrière des LN, LNA, VISA, ça vous revient ?

Bref, revenons à nos moutons : de meilleurs isolants permettent avec une sécurité relative d'avoir des bobines qui sortent beaucoup plus de sauce sans claquer, pourquoi s'en priver ? (Relative,  parce que nous comme d'habitude on a la régie rhyno féroce avec ses bobines crayons et ses allumages jumostatics en carton.... ça fait marcher le commerce et rouler les dépanneuses).

Donc de belles bobines balaises et puissantes.

Car plus il y a d'écart entre les électrodes plus il faut de sauce pour avoir une étincelle. On l'a vu au dessus. On peut donc augmenter l'écart, créant ainsi une zone de plasma plus grosse (presque le double quand-même, hein), et plus chaude et là c'est comme pour allumer le BBQ : ça s'allume mieux et vite avec le soudogaz qu'avec l'allume-gaz.

(ce qu'on nomme étincelle est en fait un plasma, autrement dit un gaz ionisé)

Les moteurs, depuis plus de 30 ans maintenant, sont tous dotés d'un allumage électronique qui permet ceci, et rares sont les moteurs encore en circulation avec un allumage à rupteur, quelques % à peine du parc.

Cet allumage dont l'étincelle est plus chaude amorce mieux les combustions, le rendement du moteur est meilleur (c'est prouvé, maintenant faut quand-même des centimètres-cubes pour gagner un ou deux chevaux).

On vend donc des bougies réglées plus ou moins pour les moteurs actuels, le sens du mot contemporain, PAS POUR UN SOLEX.

Et on ne vend pas non plus la même bougie avec un écart pour chaque moteur. Je ne sais plus qui m'avait sorti cette idée saugrenue.

Non pas que Fiat ou Peugeot ne se fasse pas livrer des bougies faites à leurs moteurs, mais on parle de pièce de rechange qu'on achète chez un détaillant, lequel détaillant par définition vend de tout pour tout le monde, et pas nécessairement de l'épicerie fine.

Non mais vous imaginez un peu le bordel ?

Une B4H avec 0,40 pour certains vieux moteurs,
Une B4H avec 0,45 pour d'autres,
Une B4H avec 0,50 pour.....

stop arrêtez tout, le rayon bougies va être aussi long que le rayon bières du supermarché, ça peut plus aller. Comme en plus les rayons sont souvent voisins, quand l'un grandit l'autre rétrécit.

Personnellement, entre sortir le jeu de cales et mourir de déshydratation profonde mon choix est vite fait : j'ai 3 jeux de cale pour les bougies soupapes etc, et j'anticipe les canicules autant que faire se peut.

Voilà donc l'affirmation des bougies vendues réglées prêtes à visser remise à sa place, dans son contexte. Elle n'est pas totalement fausse, elle est juste très très inexacte. Et si la bougie tombe, alors là c'est le pompon.

On ne montera ainsi jamais une bougie sans avoir usé un peu son jeu de cakes. Verboten !


B : Un même moteur a toujours les mêmes bougies :

Là, ça ne concerne pas vraiment le solex, encore que...

Si on prend deux bicylindres citroën, un M28/1 et un M28 :

C'est le même moteur, le M28 étant légèrement surcomprimé et légèrement suralimenté : 32cv versus 29cv.

Ils n'ont pas les mêmes bougies !

Alors évidemment, pour savoir ça il faut fouiller dans la doc d'époque parce que depuis il y a les supermarchés etc qui sont passés par là et on si on demande à google on va tomber sur 1000 et un tableaux d'affectation/équivalences etc qui donnent la même bougie, puisque c'est le même moteur.

Oui mais pas tout à fait. Un est plus poussé et, alors même qu'il est beaucoup mieux refroidi, il a aussi des bougies plus froides.

Mieux refroidi car il avale (carburateur)de l'air frais sur l'ami 8 quand sur la deuche il avale d'air du compartiment moteur. C'est pas anodin croyez moi. Ça fait même une sacré différence,  les sceptiques peuvent demander "intercooler" à Google pour avoir une petite idée des influences de la température d'air d'admission. 

Mieux refroidi, encore, car l'ami 8 a une tôlerie antirecyclage qui oblige le ventilateur à prélever l'air frais devant la voiture, quand la deuche avale l'air du compartiment moteur derrière la calandre certes, mais réchauffé quand-même à faible allure.

Et c'était encore pire avec les 425 et le m4...qui souffraient l'été car l'air chaud n'était pas encore envoyé dehors pas les joues d'ailes,  tout restait dans le compartiment moteur. On vidangeait souvent  entre ça et le filtrage d'huile par décantation dans les cache culbuteurs...

Donc nécessairement, si on commence à appliquer à un 3800 le même traitement, tout 2 temps qu'il soit comparé au moteur M28-M28/1, la bougie ne peut ni ne doit être la même.

Par exemple, augmenter un chouilla l'avance, la compression, et le taux de remplissage en rabotant culasse et jupe de piston, et réalésant le venturi du carburateur.

A noter que passer de 6,5 à 9 de diamètre de venturi double la section de passage des gaz. Un carbu de neuf est 2 fois plus gros qu'un de 6,5.

Carbu d'origine : 33mm²
Carbu de 9 : 63mm²
Carbu de 13 (diamètre doublé) : 133mm²

Voilà. C'est aussi simple que ça.

Sur mon 2200 avec cylindre alu CFX41 (qui doit contribuer à légèrement augmenter le rapport volumétrique car piston de même hauteur mais avec un toit plus plat et un alésage plus gros) j'ai fait plusieurs essais de bougies (culot court/long, indice thermique B7/B8, isolant court/long, écartement des électrodes)

Bref je suis revenu en B6HS avec un écartement de 0,5mm ou 0,6mm car en indice thermique 7 ça ne marchait pas bien par temps froid avec des ratés de combustions.

Il me faudrait faire varier l'avance de mon allumage Peugeot 102 pour voir si il y a un meilleur compromis à trouver, mais pour l'instant cela me convient parfaitement

Oui, quand l'indice de la bougie n'est pas le bon ça peut mettre un sacré dawa en hiver c'est clair.
Moi je m'en tiens aux indices d'origine, comme je fais boire au moteur du mélange à 6% je n'ai surtout pas intérêt à monter une bougie plus froide : elle ne tiendrait pas et le moteur calaminerait vitesse grand V.

Grâce à l'amabilité de Seb Drap, une boîte champion sur laquelle est clairement mentionné que d'usine la bougie n'est pas réglée pour un moteur solex, mais avec les électrodes un peu trop écartées.

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